A la recherche des étoiles orientales

Avant de commencer ce nouvel épisode je vous présente la nouvelle région que nous allons traverser dans les prochains numéros : l'Asie centrale. Autrefois appelée Turkestan, l'Asie centrale est située à l’est de la mer Caspienne, à l’ouest de la Chine, et au nord de l'Iran et de l'Afghanistan, au centre de l'Asie quoi ;-).  C'est une vaste zone de steppes où le nomadisme fut le mode de vie le mieux adapté. La Route de la soie, favorisant les échanges de marchandises, techniques, idées, religions, traversait l’Asie centrale. Mais elle fut également maintes fois envahie, par exemple par Alexandre le Grand, les hordes de Gengis Khan et de ses successeurs, et dernièrement par les moissonneuses batteuses soviétiques. Aujourd'hui l'Asie centrale est divisée en 5 républiques indépendantes qui faisaient toutes partie de l'URSS : Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan. Nous allons commencer par cette dernière. (Il y a une au...

  Comme tout voyage au long cours qui s’écrit, s'improvise, au fil du temps et des kilomètres, il y a parfois des passages difficiles. Et, le plus souvent, ils apparaissent aux frontières... Après avoir quitté le Turkménistan en train, je suis arrivé en Ouzbékistan. Jusque-là, c'est normal. Le problème c'est qu'il n'y avait pas d’arrêt à la frontière entre les 2 républiques, pas de douane, et que je n'avais pas de visa ouzbek. A l'arrivée, en gare de Boukhara, idem, pas un seul policier, ni bureau d'information. Cette question n'a été réglée qu'à Samarcande. L’hôtel dans lequel je dormais a fait son devoir et m'a signalé aux autorités. Au bout de 5 jours, deux policiers sont venus me chercher et m'ont amené au bureau local des affaires étrangères, et j'ai expliqué mon cas. Le fonctionnaire qui m'a reçu m'a délivré un visa (contre paiement bien sûr), et raconté qu'habituellement les voyageurs arrivaient en avion, et que...

миру мир ! ("mirou mir" - la paix dans le monde), tel est l’accueil que vous réserve la petite ville d'Och, au Kirghizstan. Mais avant de parler de ce bel exemple de propagande de l’Union Soviétique, voyons plutôt comment je suis arrivé ici. Mi-octobre 1995, je suis à Samarcande, en Ouzbékistan , et en possession d'un visa me permettant de transiter dans toutes les républiques d'Asie centrale. Plutôt que de me rendre directement à Tachkent, la capitale, je décide de visiter un peu les environs, ou du moins ce qui n'est pas trop dangereux. Je rencontre de nombreux Afghans qui me déconseillent franchement d'aller dans leur beau pays, car il y a alors une guerre civile entre de nombreuses factions rivales, et un laisser-passer pour une région pourrait être source de problème dans la suivante. Un beau casse-tête, et certainement pas un endroit où faire un petit tour. Je décide d'aller au Kirghizstan. Pour cela, je dois traverser un peu le nord du Tadji...

Novembre 1995. Voici une de mes premières images de Chine, après le passage de la frontière avec le Kazakhstan : des paysans rentrent des champs avec leurs charrettes tirées par des ânes. Il faut souligner que cette simple frontière représente plus qu'une simple séparation géographique. Après plus de 3 mois passés dans les ruines du plus grand pays du monde, l'Union Soviétique (Caucase, Asie Centrale), je découvre le pays le plus peuplé : la Chine. C'est l'arrivée dans un autre monde : autres langue, histoire, culture, cuisine, population, régime politique, mode de pensée, fréquentation touristique, ... Tout y est différent. Dans le prologue , je racontais mon choix d'apprendre le russe et non le mandarin. Ce choix fut le bon je pense : en parlant russe, je recevais un accueil encore plus chaleureux. Parfois on me prenait même pour un "camarade" venu d'une région éloignée, à cause de mon accent étrange. En Chine, la question se pose différemment : ...

En 1995, pour aller au Tibet, soit vous preniez l'avion, soit vous alliez à Golmud, ville minière de la province du Qinghai, et surtout point de départ des bus pour Lhassa, en passant par le col de Tanggula (5231 m). Photo ci-dessus : petit arrêt pipi sur la route, on voit les montagnes au loin, on va vers elles. Je me souviens de m’être réveillé au milieu de la nuit pendant cette traversée, on ne voyait absolument rien, mais on sentait clairement le bus qui glissait sur une plaque de verglas... j'ai préféré me rendormir. Le voyage est long, le guide indique qu'il prend au minimum 30 heures, mais qu'il n'y a pas de maximum... Après un jour et demi de route, et de multiples points de contrôle des papiers et des voyageurs, j'arrive à Lhassa. Depuis 2006 il est possible de faire ce trajet en train, dont certaines voitures sont pressurisées. En 2018, le Tibet a reçu plus de 34 millions de touristes, majoritairement chinois, contre seulement 28 000 en 1994. La po...